«Не тяни меня за хвост!»
Встретив милую рыжую знакомую басенжи, я слегка дотронулась до ее хвоста, приговаривая: «Хвостик колечком, веселенький хвостик…» Вдруг ее хозяйка, у которой, надо заметить, это не первая собака в жизни, возопила страшным голосом: «Не трогайте хвост!» Ну, я сначала подумала, что питомца готовят к выставке и опасаются, что от моего прикосновения колечко может раскрутиться. Но, как оказалось, вовсе нет: хозяйка заявила мне, что если собаку потрогать за хвост, она начнет… гадить!
Вот те раз! Значит все те собаки, которых я стригла, в том числе честно обрабатывая им и хвосты, за которые так или иначе приходилось браться руками, теперь беспрерывно гадят? А что тогда говорить о терьерах, которых за хвост вытаскивают из норы?
Итак, проясняем ситуацию. Трогать хвост можно, но умеючи. Собака должна позволять хозяину прикасаться к хвосту. Это необходимо, если хвост нужно помыть, подстричь на нем шерсть, обработать рану, показать собаку на ринге в правильной стойке и т. д. Хвост можно также использовать как ручку, если собаку нужно удержать или, например, извлечь из норы. Заметим, что не напрасно терьерам купируют от трети до половины хвоста, оставляя самую толстую часть с наиболее прочными связками между позвонками. На этот обрубок как раз удобно ложилась рука, когда не было времени раздумывать, за какую часть хвоста вытаскивать собаку из норы. Взяв четвероногого за корень хвоста, вы вряд ли нанесете ему увечье. Но вот тянуть собаку за конец хвоста, а тем более поднимать за него и держать ее на весу — нельзя, поскольку на конце хвоста у животного самые мелкие позвонки и, соответственно, самые слабые связки между ними. Кроме того, с особой осторожностью нужно обращаться с хвостами, которые закручиваются в плотное кольцо. У афгана, например, позвонки на кончике хвоста прочно срастаются и колечко невозможно раскрутить, не нанеся четвероногому травмы.
Коллекция собачьих небылиц. Часть первая
По долгу службы мне очень часто приходится общаться с владельцами собак. Уточню: собак охотничьих.
Культура содержания охотничьих собак в Беларуси весьма своеобразна, она сопровождается огромным количеством разного рода знаний, ритуалов и, я бы сказал, – «обрядов», в подавляющем большинстве своем как минимум совершенно бесполезных, а иногда и крайне вредных. Я постарался собрать воедино байки и небылицы, ходящие в среде белорусских охотников, те, что касаются наших питомцев. Буду очень рад, если хотя бы парочка из этих пунктов отложится в голове наших охотников и пойдет на пользу их питомцам.
Итак, не перепутайте, пожалуйста: жирным шрифтом выделено ложное утверждение, а далее следуют комментарии.
1. Если у щенка черное нёбо, то это означает, что он вырастет злым. Это не так. Если у собаки черная пигментация на нёбе, то это означает только то, что у нее черная пигментация на нёбе. Никакой зависимости между наличием пигмента и характером обнаружить не удалось.
2. Сухой нос собаки говорит о ее болезни. Когда у собаки повышенная температура тела (что чаще всего свидетельствует о каком-то воспалительном процессе), у нее практически всегда сухой нос. Однако он бывает сухим, и когда собака просто находится в состоянии покоя, а у спящей собаки нос практически всегда сух.
3. Если кормить собаку сырым мясом, она будет злой, потому что «почует кровь». Нет, дорогие охотники, это не так. Если собаке давать вволю сырого мяса, то она будет не злой, а счастливой, потому что собака – это все-таки хищник. Во всяком случае сырое мясо куда лучше свиного комбикорма и куриных костей, которыми некоторые охотники потчуют своих питомцев.
4. Чтобы собака слушалась, ее нужно бить. Нет, это не так, с собакой нужно быть спокойным и справедливым, а бить нужно тех, кто распространяет такие «знания».
5. Держать в квартире охотничью (или просто большую) собаку – это издевательство. Глупость величайшая, причем тиражируют ее часто неглупые люди. При как минимум двух активных прогулках в сутки квартира любого размера для собаки любой величины – это отличное жилье. А издевательство, дорогие охотники, держать собаку в вольере два на два метра безвылазно от сезона к сезону. Собака может жить в таком вольере, но только при систематических прогулках. Кто из вас гуляет со своей собакой? Моцион собаке нужен не только для отправления естественных нужд и физической разминки, но и для эмоциональной разгрузки. Постоянное нахождение в вольере – это то же самое, что нахождение в тюремной камере для человека, даже хуже, потому что собаке приходится делать то, что для нее совершенно противоестественно, – гадить там, где она живет.
6. Борзую держать очень сложно, потому как она должна пробегать ежедневно … (вписать нужное число) километров. Это не так, борзую содержать не сложнее, чем любую другую крупную и активную собаку.
7. Держать на привязи охотничью собаку нельзя. Вполне можно! Особенно, если оборудован блокпост (это когда собака не сидит у будки, а может перемещаться по двору), и собаку выводят на прогулки.
8. Если собаку тянуть за хвост, то она будет гадить где попало. Это неправда, но собаку все равно не нужно тягать за хвост.
9. Никакая собака никогда не укусит ребенка и щенка. Избави вас бог проводить такие эксперименты! Тем более что это утверждение далеко от истины. Собаки, как и люди, бывают всякие.
10. Если собака лает и при этом виляет хвостом, к ней можно смело подходить: она не укусит. Не вздумайте!
11. Если собака хоть раз укусила человека, то она «почувствовала вкус крови» и будет кусаться дальше. Это тоже неправда. Вообще собаки кусаются по разным причинам, самые частые из них от неожиданности (скажем, если вы наступили на хвост спящему псу) или от безысходности – если человек, который ведет себя агрессивно, зажал пса в углу, и у последнего нет пути к отступлению. Еще кусают от трусости. Самая редкая причина укуса – прямая и откровенная агрессия, направленная на человека.
12. Собака не выдерживает человеческого взгляда. Это не так. Более того, взгляд прямо в глаза, исходящий от незнакомого человека, собака воспринимает как акт агрессии. При этом крупная собака, уверенная в своих силах, может начать защищаться.
13. Кобеля обязательно нужно «развязать», а сука хоть раз должна «для здоровья» ощениться. Это тоже заблуждение. В природе право на размножение в стаях близких к собакам животных – волков или гиеновых собак – имеют только «альфа-пара», то есть вожаки. Все остальные чаще всего в течение всей своей жизни так и не познают родительских радостей.
14. Нельзя чужим позволять гладить вашу собаку. Почему бы и нет? Это никоим образом не испортит вашу собаку и тем более не повлияет на ее рабочие качества.
15. Если собака с родословной, то она с рождения обладает всеми необходимыми для охоты навыками. Очень распространенное заблуждение! Несмотря на то, что легавая обладает врожденной стойкой, а гончая – способностью к преследованию по следам с голосом, все равно этих собак нужно сначала обучать элементарным командам, а потом дотошно и долго натаскивать, наганивать или нахаживать. Без этого никак.
16. Профилактические прививки нужно делать только до года, в крайнем случае до 3-х лет. Профилактические прививки от болезней делаются собаке ежегодно с первого и до последнего года жизни!
17. Если породистую суку повязать с беспородным кобелем, это «испортит» суку, и все последующие пометы будут бракованные, с генами предыдущего беспородного кобеля. Это заблуждение ходит и в среде некоторых известных кинологов. Теория, согласно которой, первый половой партнер оставляет свой след на всех последующих потомках, называется «телегония», и уже сто раз (или даже тысячу!) доказано, что ее последователи ошибаются.
18. Любая собака должна охранять своего хозяина. Ничего подобного. Узкоспециализированные породы, к которым относится большинство охотничьих, просто не знают, что такое кусать, нападать и защищать.
19. Бородавки на морде собак говорят о ее породистости. Чушь несусветная!
20. Кастрированный кобель прекращает охотиться и охранять, в общем, выполнять свои прямые обязанности. Это ложное утверждение, несостоятельность которого доказана на практике.
21. Кастрация снимает агрессивность у кобелей. И это неверное утверждение. После кастрации, если она проведена половозрелой собаке, ее поведение сильно не меняется.
22. Дворняжки и вообще помеси разных пород – «самые умные». Неправда! Правда же заключается в том, что когда мы берем породистого щенка, то можем примерно предполагать, что из себя будет представлять эта собака, когда вырастет – как внешне, так и какие черты характера у нее будут преобладать, какой темперамент она будет иметь. Если же мы берем собаку беспородную, то это настоящий «кот в мешке», и что получится из такого щенка, предсказать не удастся.
23. У некоторых собак к 6-7 годам мозг продолжает расти, а череп останавливается в росте, поэтому из-за того, что череп распирается мозгом, собаки «дуреют». И ведь это говорят всерьез, причем взрослые люди!
24. Борзые – это самые тупые собаки среди охотничьих, поэтому попытки их дрессировки – пустая трата времени. Это неправда. Борзые, не испорченные неправильным воспитанием и кустарной дрессировкой, показывают отличное послушание.
25. Охотничью собаку не нужно мыть, моющие средства смывают ее естественный запах, поэтому… (далее есть много вариантов, что именно «поэтому»). Мойте собаку в том случае, если вам кажется, что ее стоит помыть. Следовательно, тех, что живут в квартире, мыть нужно чаще, тех, что во дворе, – реже. Однозначно стоит помыть собаку за пару дней до предстоящей выставки.
26. Есть «специальные» породы собак, настолько приспособленные к воде, что у них даже есть перепонки между пальцами. Правильный ответ: у всех собак есть перепонки между пальцами лап, даже у болонок.
Что будет если дернуть собаку за хвост
Часть 3. Как бороться с собакой. Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения.
Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения
Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.
Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.
Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.
Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий.
Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше — почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.
Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.
Еще одна уязвимая зона на голове собаки — место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.
Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком — основанием или передней частью.
Захваты и другие действия
Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть — это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в «домашних разборках», здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько — не знаю, но слышал, что его применяли.
Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.
Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть — Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.
Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели – так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы — здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту – запросто.
Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.
Горло у собаки – реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный – искалечит.
Захваты и другие действия
Ошейник, который носит большинство собак – Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется «строгий» ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.
Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.
Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).
Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый – хомут, а второй – полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя – собака зубами порвет Вам лицо и шею.
Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В » дружеских схватках» со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.
Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.
Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост – такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.
Захваты и другие действия
На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.
Во-первых, это шкура на пояснице – она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием – «удар о колено». Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).
Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер — таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс — они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль — поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.
Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание».
Близким к затаптыванию является прием под названием »подминание собаки под себя», заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.
Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.
Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.
Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.
Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.
Захваты и другие действия
Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава — расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу — за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.
Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.
Захваты и другие действия
Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.
Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.
Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.
